Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

10.07.07 16:40

ЗАПИСКИ КАРАКУМСКИХ МОТОКОЧЕВНИКОВ. Часть 1

На одной из расположенных под Ашхабадом конеферм нам однажды подарили любопытную фотографию. Старый советский мотоцикл «ИЖ» с двумя крестьянами на нем соседствовал на фотокарточке с грациозным скакуном, который оседлала щегольски одетая наездница, похожая на прекрасную англичанку. Такое забавное соседство двух коней вдохновило нашу команду на организацию очередной экспедиции. Мы решили пройти туркменский отрезок Великого Шелкового пути, пересечь жаркие пески Каракумов на своих мотоциклах.

Поначалу организация экспедиции никак не складывалась. Члены команды по разным причинам планомерно выбывали из ее состава, приходилось искать надежные спортивные мотоциклы и экипировку для «бесколесных» участников путешествия, таможенное оформление «железных коней» растянулось во времени... С собой пришлось везти столько запчастей, что, по меткому выражению российского таможенника, «из них можно было собрать три станковых пулемета». До последнего момента мы опасались, что мотоциклы не войдут в багажник самолета вообще или что их отправят следующим рейсом. Но все обошлось.

В узбекском городе Ургенч нас встретили работники аэропорта и таможни, с которыми мы очень подружились за время оформления груза и которые всем составом со смешанным выражением озабоченного сочувствия и зависти на лицах провожали нас в нелегкое путешествие. В знак особой признательности 120 километров до границы с Туркменистаном нас сопровождала таможенная машина с включенными спецсигналами, которая везла наши многочисленные вещи до шлагбаума, за которым стояли туркменские пограничники.

Справедливости ради нужно отметить, что в каждой из четырех стран отношение к нам сотрудников в погонах было сочувственно-доброжелательное. Но даже при этом приходилось тратить немало времени на пересечение границ.

На туркменской земле нас ждал проводник – загорелый молодой парень по имени Бава. Визы получили прямо на месте, несмотря на господствующее мнение, что сделать это нелегко даже для тривиальных туристических поездок в Туркмению. Мы же собирались не просто посетить традиционные достопримечательности, а изъявили желание пересечь всю страну, побывав при этом в пяти пограничных зонах.

Мы проехали километров пятнадцать до города Дашогуз, где и заночевали в гостинице. Утром двинулись в древний Куняургенч, который был столицей Хорезмского государства в XI – XIV веках. При температуре 47 градусов в тени мы три часа провели здесь в увлекательной экскурсии. Особенно сильное впечатление произвел курган, образовавшийся после полугодовой осады города, для захвата которого нападавшие разрушили плотину, и оборонительные укрепления были смыты водами Амударьи. Захватчики не пощадили никого из жителей, а убитые тела сваливали горой, которая и сегодня размерами сопоставима с пятиэтажным домом.

Затем поехали строго на юг, углубляясь в сухую и жаркую пустыню, оставляя за собой лишь пыльное облако.

Надо признаться, поездка в июне по Каракумам на мотоцикле дарит незабываемые ощущения... Как будто присел на раскаленную сковородку, которая при этом постоянно прыгает из стороны в сторону, которую нужно ловить и подруливать, объезжая кусты саксаула и верблюжьих колючек. Все это сопровождается невообразимым ревом мотора кроссового скакуна, который напоминает звук пропеллера взлетающего Ан-24.

С наступлением сумерек температура в пустыне становится приемлемой для жизнедеятельности, но зато полностью исчезает обзор. Взятые мной горнолыжные очки с тонировкой в темноте абсолютно непрозрачны, а при попытке проехать без них о лицо разбилась бабочка и разлетелась в клочья. Если же на ходу в грудь врезается шмель или майский жук, то создается впечатление, что в тебя выстрелили тяжелой свинцовой пулей. Удержаться в седле после такого потрясения очень непросто.

В абсолютной темноте мы добираемся до заранее условленного места – Дервезе. Ночевать становимся около огненного кратера. Провал в земле с отвесными краями диаметром около семидесяти метров полностью объят пламенем от горящего природного газа, со свистом вырывающегося из-под земли. Со всех сторон на яркий свет, словно крупные хлопья снега, летят тучи огромных насекомых и в несметных количествах влетают в огненное жерло... Все это было похоже на декорацию к съемкам фильма-катастрофы!

Возбужденные от спецэффектов, которые демонстрирует природа, и пораженные невероятным количеством насекомых, мы расспросили Баву о тех опасностях, которые могут нас подстерегать во время ночлега. Бава рассказал, как обезопасить себя от обитателей пустыни – спать на кошме из овечьей шерсти и застегнуть молнии палаток до самого рассвета. Мы последовали советам нашего проводника и поэтому остались не покусанными.

При планировании маршрута мы рассчитывали, что ехать будем с шести утра до десяти-одиннадцати часов, затем пережидать жару и вечером продолжать движение до темноты. Но график сбился, и ежедневные перегоны по 350-400 км не позволяли отдыхать в полдень. После таких бросков сил встать с рассветом совершенно не было, а ведь нужно было еще проводить ежедневное техобслуживание мотоциклов, воздушный фильтр которых забивался пылью и песком. Кроме того, остановки для утоления жажды требовались каждые 15 минут. Мы выпивали по пол-литра воды, а она тут же в виде пота убегала по бокам и спине, словно туловище превратилось в один большой дуршлаг...

Следующим обязательным пунктом нашей программы был этрап Ербент. Каменные пейзажи к тому моменту сменились песчаными барханами высотой с трехэтажный дом, которые обступают это поселение со всех сторон и в некоторых местах как будто пытаются ворваться на его территорию, переползти через бетонную дорогу. Неторопливая жизнь в жаркий полдень здесь прерывалась лишь криками верблюдов и возгласами детворы...

Кстати, верблюд запомнился нам своим удивительно хладнокровным поведением. Устрашающий рев мотоцикла не просто не пугал, но даже не привлекал внимания этого «корабля пустыни».

Заправившись в Ербенте бензином, который нам продавали по цене 30 копеек за литр (!), к ночи мы добрались до Ашхабада, а уже рано утром продолжили движение на юг, в Серхетабад. Мы помнили это место по школьным учебникам географии как Кушку – самую южную точку СССР. По дороге нам встречались уже не только ящерицы и суслики, но и пастухи с черными каракулевыми отарами. Проезжали растущие вдоль арыков яблони и виноградники. Перед самым подъездом к городку на склонах мы полюбовались на фисташковые рощи...

И вот – Туркмения пройдена насквозь с севера на юг!

Памятный снимок у последнего шлагбаума, за которым видно афганскую землю, – и мы поворачиваем в обратный путь.

Продолжение следует...

Александр СУХОРУКОВ
Фото Алексея ДЕРГАЧЕВА

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати